Стабилизированный блок питания

Главное меню » Стабилизированный блок питания

stabilizirovaniy_blok_pitaniya_1Несколько недель назад мне для некого опыта потребовался источник постоянного напряжения 7V и силой тока в 5A. Тут-же отправился на поиски нужного БП в подсобку, но такого там не нашлось. Спустя пару минут я вспомнил о том, что под руки в подсобке попадался блок питания компьютера, а ведь это идеальный вариант! Пораскинув мозгами собрал в кучу идеи и уже через 10 минут процесс начался.

Для изготовления лабораторного источника постоянного напряжения потребуется:
— блок питания от компьютера
— клеммная колодка
— светодиод
— резистор ~150 Ом
— тумблер
— термоусадка
— стяжки
Блок питания, возможно, найдётся где-то не нужный. В случае целевого приобретения — от $10. Дешевле я не видел. Остальные пункты этого списка копеечные и не дефицитные.

Из инструментов понадобится:
— клеевой пистолет a.k.a. горячий клей (для монтажа светодиода)
— паяльник и сопутствующие материалы (олово, флюс…)
— дрель
— сверло диаметром 5мм
— отвертки
— бокорезы (кусачки)

Изготовление

Итак, первое, что я сделал — проверил работоспособность этого БП. Устройство оказалось исправным. Сразу можно отрезать штекера, оставив 10-15 см на стороне штекера, т.к. он вам может пригодиться. Стоит заметить, что нужно рассчитать длину провода внутри БП так, чтобы его хватило до клемм без натяжки, но и чтобы он не занимал всё свободное пространство внутри БП.

stabilizirovaniy_blok_pitaniya_2

Теперь необходимо разделить все провода. Для их идентификации можно взглянуть на плату, а точнее на площадки, к которым они идут. Площадки должны быть подписаны. Вообще есть общепринятая схема цветовой маркировки, но производитель вашего БП, возможно, окрасил провода иначе. Чтобы избежать «непоняток» лучше самостоятельно идентифицировать провода.

stabilizirovaniy_blok_pitaniya_3

Вот моя «проводная гамма». Она, если я не ошибаюсь, и есть стандартной.
С жёлтого по синий, думаю, ясно. Что означают два нижних цвета?
PG (сокр. от «power good») — провод, который мы используем для установки светодиода-индикатора. Напряжение — 5В.
ON — провод, который необходимо замкнуть с GND для включения блока питания.

В блоке питания есть провода, которые я здесь не описывал. Например, фиолетовый +5VSB. Этот провод мы использовать не будем, т.к. граница силы тока для него — 1А.

Пока провода нам не мешают, нужно просверлить отверстие для светодиода и сделать наклейку с необходимой информацией. Саму информацию можно найти на заводской наклейке, которая находится на одной из сторон БП. При сверлении нужно позаботиться о том, чтобы металлическая стружка не попала вовнутрь устройства, т.к. это может привести к крайне негативным последствиям.

stabilizirovaniy_blok_pitaniya_4

stabilizirovaniy_blok_pitaniya_5

На переднюю панель БП я решил установить клеммную колодку. Дома нашлась колодка на 6 клемм, которая меня устроила.

stabilizirovaniy_blok_pitaniya_6

Мне повезло, т.к. прорези в БП и отверстия для монтажа колодки совпали, да еще и диаметр подошел. Иначе, необходимо либо рассверливать прорези БП, либо сверлить новые отверстия в БП.

Колодка установлена, теперь можно выводить провода, снимать изоляцию, скручивать и лудить. Я выводил по 3-4 провода каждого цвета, кроме белого (-5V) и синего (-12V), т.к. их в БП по одному.


stabilizirovaniy_blok_pitaniya_7

Первый залужен — вывел следующий.

stabilizirovaniy_blok_pitaniya_8

Все провода залужены. Можно зажимать в клемме.

Устанавливаем светодиод

Я взял обычный зелёный индикационный светодиод обычный красный индикационный светодиод (он, как выяснилось, несколько ярче). На анод (длинная ножка, менее массивная часть в головке светодиода) припаиваем серый провод (PG), на который предварительно насаживаем термоусадку. На катод (короткая ножка, более массивная часть в головке светодиода) припаиваем сначала резистор на 120-150 Ом, а к второму выводу резистора припаиваем черный провод (GND), на который тоже не забываем предварительно надеть термоусадку. Когда всё припаяно, надвигаем термоусадку на выводы светодиода и нагреваем ее.

stabilizirovaniy_blok_pitaniya_9

Получается вот такая вещь. Правда, я немного перегрел термоусадку, но это не страшно.

Теперь устанавливаю светодиод в отверстие, которое я просверлил еще в самом начале.

stabilizirovaniy_blok_pitaniya_10

Заливаю горячим клеем. Если его нет, то можно заменить супер-клеем.

stabilizirovaniy_blok_pitaniya_11

Выключатель блока питания

Выключатель я решил установить на место, где раньше у блока питания выходили провода наружу.

stabilizirovaniy_blok_pitaniya_12

Измерял диаметр отверстия и побежал искать подходящий тумблер.

stabilizirovaniy_blok_pitaniya_13

Немного покопался, и нашел идеальный выключатель. За счёт разницы в 0,22мм он отлично встал на место. Теперь к тумблеру осталось припаять ON и GND, после чего установить в корпус.

stabilizirovaniy_blok_pitaniya_14

Основная работа сделана. Осталось навести марафет.

stabilizirovaniy_blok_pitaniya_15

Хвосты проводов, которые не использованы нужно изолировать. Я это сделал термоусадкой. Провода одного цвета лучше изолировать вместе.

stabilizirovaniy_blok_pitaniya_16

Все шнурки аккуратно размещаем внутри.

stabilizirovaniy_blok_pitaniya_1

Прикручиваем крышку, включаем, бинго!

Этим блоком питания можно получить много разных напряжений, пользуясь разностью потенциалов. Учтите, что такой приём не прокатит для некоторых устройств.
Вот тот спектр напряжений, которые можно получить.
В скобках первым идёт положительный, вторым — отрицательный.
24.0V — (12V и -12V)
17.0V — (12V и -5V)
15.3V — (3.3V и -12V)
12.0V — (12V и 0V)
10.0V — (5V и -5V)
8.7V — (12V и 3.3V)
8.3V — (3.3V и -5V)
7.0V — (12V и 5V)
5.0V — (5V и 0V)
3.3V — (3.3V и 0V)
1.7V — (5V и 3.3V)
-1.7V — (3.3V и 5V)
-3.3V — (0V и 3.3V)
-5.0V — (0V и 5V)
-7.0V — (5V и 12V)
-8.7V — (3.3V и 12V)
-8.3V — (-5V и 3.3V)
-10.0V — (-5V и 5V)
-12.0V — (0V и 12V)
-15.3V — (-12V и 3.3V)
-17.0V — (-12V и 5V)
-24.0V — (-12V и 12V)

stabilizirovaniy_blok_pitaniya_17

stabilizirovaniy_blok_pitaniya_18

stabilizirovaniy_blok_pitaniya_19

stabilizirovaniy_blok_pitaniya_20

Вот так мы получили источник постоянного напряжения с защитой от КЗ и прочими плюшками.

Рационализаторские идеи:
— использовать самозажимные колодки, как предложили тут, либо использовать клеммы с изолированными барашками, чтобы не хватать в руки отвёртку лишний раз.

Источник: habrahabr.ru


Комментарии:

Комментарии (1) на "Стабилизированный блок питания"

  1. Евгений:

    Использовать с большим током можно только +12, +5, +3,3
    уже -5, -12 с маленьким током.
    а вот то, как получали 7, 1.7 и др. лучше не использовать. только совсем малый ток, и то, может вывести блок питания из строя, и да, для +12 и +5 автор использует по 3 провода, это хорошо, можео большой ток использовать, но 0 — только 2, для нормального использования рекомендую от 4 и более.

Отправить комментарий

Главная | Обратная связь | Группа ВК