Лук-тонкости его изготовления

Главное меню » Лук-тонкости его изготовления

kpvuYnkP750Глядя на состояние оружия и другой экипировки наших сотоварищей, я несколько усомнился в правдивости этих строк. Сидит рыцарь у дороги, деревянный меч в руках, а кому какое дело, если гарда на болтах?! Сразу живо представляешь себе как ржавый кусок стали с резьбой разрывает нежную податливую плоть, обнажая суставы до этого выбитые концом бревна, которое едва прикрыв концом хлипкой резины, гордо назвали копьем. А чего стоят щиты, которые, извините за смелое предположение, должно быть выпилили двуручной пилой (вероятно для ускорения производства). Почему-то не очень хочется заниматься фехтованием с человеком,

у которого в руках клинок похож на ощетинившегося дикобраза.

      Господа воины (позвольте мне вас так называть), мне по простоте душевной казалось, что человек, претендующий на это звание, должен уважать себя и своего противника. Тем более, что он все-таки ваш товарищ, с которым вы недавно делили хлеб и рассказывали друг другу веселые истории. Возможно, все сказанное выше слишком пропитано гневными нотками, но согласитесь, проблема — налицо. Несмотря на уже богатый опыт создания тренировочного оружия, защитного снаряжения и игрового реквизита, на уже существующие довольно сносные образцы экипировки, люди продолжают делать одни и те же ошибки. По идее, опыт в этой области должен накапливаться и предаваться, а у нас наоборот — намечается тенденция ухудшения экипировки. Остается надеяться, что это происходит лишь от отсутствия мастерства и знаний. Так что, открывая эту рубрику, я попытаюсь помочь всем желающим советами по изготовлению качественной экипировки. Смею надеяться, что это положительно повлияет на культуру производства и использования игрового реквизита. И что однажды, поднявшись на Бутаковку, я не увижу, как кто-то взяв в руки чужой, с немалым трудом и старанием изготовленный меч, оставит его, воткнув где-нибудь под деревом. Так что первым делом хочу воскликнуть: «Люди!!! Прошу, уважайте себя и окружающих, а также вещи, хотя бы чужие!»

         А теперь к делу. Вначале я планировал произвести небольшой экскурс по материалам, пригодным для изготовления игровой экипировки, но очевидно, сделаю это позже, так как в преддверии лучного турнира хотелось бы поведать об орудиях этих соревнований и дать несколько рекомендаций.

          Итак, лук — оружие для метания стрел, одно из самых древних, впервые появился еще в 17 в. до н.э. Основной характеристикой для его основных частей является упругость. Для чего подойдет любой материал, способный выдержать значительную нагрузку при изгибе и мгновенно распрямляться, когда эта нагрузка исчезает. Эта могут быть определенные сорта дерева, металла или пластика.

Металл — сложен в обработке. Да и в истории подобное не встречается. Но в Клубе были примеры использования коротких луков из лезвий спортивных рапир.

Дерево, удовлетворяющее всем требованиям, достать в городе очень сложно, а то, что доступно требует длительной и сложной предварительной подготовки, что отнимает много времени и сил. Можно, правда, использовать лыжи (такое уже было, кстати, неплохо получается) или крупный сухой бамбук. Из пиломатериалов ничего хорошего не получится. Но даже если вам удастся найти хорошую природную заготовку, например ольху, ива, ясень, раньше чем через год нормальный лук все равно не получится. Секреты производства настоящих луков в точности нам неизвестны, но вот кое-что. Сначала нужно около 2-4 лет сушить заготовку в коре, в тени в сухом месте. Потом каким-то образом ее вымачивают и опять сушат, но уже в специальной форме. А уже потом только обрабатывают и покрывают специальным лаком.

А вот пластик, такой как стеклотекстолит, на мой взгляд, идеально подходящий для луков материал (простой текстолит со временем размягчается и теряет упругость). Был бы очень признателен за совет о каком-нибудь другом материале с подобными свойствами, если вдруг кто знает. Но вне зависимости от используемых материалов структура лука остается единой для всех (рис 1).


На мой взгляд, эффективней сделать композитный (составной), лук, то есть состоящий из нескольких частей — основы (базы) и двух плеч. При этом для плеч используется упругий материал, основа может быть из любого прочного желательно легкого в обработке материала. Крепление плеч к основе может быть различным, в зависимости от ситуации (рис 2).

Далее показаны варианты крепления плеч с различными углами относительно основы (рис 3).

а) Прямой. Простой в изготовлении, так сказать «усредненный» вариант.

б) Жесткий. Увеличивает силу лука, но спуск тетивы при этом становится жестким, происходит удар, так как даже в момент распрямления тетивы плечи все еще находятся в довольно сильном напряжении. Такую схему можно использовать если материл у плеч слишком мягкий и при прямом варианте крепления не дает нужной мощности.

в) Мягкий. Рекомендую для луков длиной менее 1,3 метра. При хорошо подобранных материалах и размерах — оптимальный вариант. Лук получается достаточно сильный и в отличие от варианта «б» спуск происходит мягко.

Так как нагрузка при натяжении на плечи распределяется неравномерно, то ближе к середине деформация выше (рис 4). Поэтому существует определенный риск перелома плеча у снования, следовательно, при использовании «жесткой» основы такой риск выше.

Этого можно избежать, сделав плечо в «опасном месте» шире или усилив его при помощи накладок с внутренней стороны (рис 5).

Еще один немаловажный момент — полочка, направляющая стрелу. Она должна находиться в центре лука (рис 6), чтобы стрела не отклонялась в сторону. На данный момент мы ограничимся этим кратким обзором относительно устройства самого лука, но в будущем я думаю более подробно остановиться на этой теме. Теперь о тетиве. Ее лучше всего делать из нескольких нитей, а не из одного шнурка, как это принято делать в Клубе. Для тетивы лучше всего подойдут нити из крепких искусственных волокон, таких как кевлар (очень крепкий, но и дорогой), капрон, лавсан, подойдет и шелк. Неплохая тетива получается из тонкого рыболовного шнура в катушках (не лески, а именно шнура, советую заглянуть в магазин). Главное, чтобы нить не растягивалась и была очень крепкой и устойчивой к перетиранию. Толщина нитей особого значения не имеет, просто в зависимости от этого будет меняться количество витков. Изготавливается тетива следующим образом.

Шаг 1. Для начала необходимо изготовить «станок для намотки» (рис 7) то есть простое приспособление с двумя или четырьмя штырьками, куда тетива и будет наматываться. L3 (длина тетивы) = L1 + L2, причем L1 = 15-20 см.

Но есть выход попроще — наматывать нить на ножки табуретки (рис8).
Различными вариантами намотки можно добиться практически любой длины, хотя она может оказаться немного неточной. Концы нити связываются ахиллесовым узлом.

Шаг 2.На ушках тетивы, то есть в том месте, где она надевается на лук, необходимо сделать защитную обмотку. Это предотвратит истирание. Для этого удобен вариант с четырьмя штырьками. Ну а в других случаях можно использовать распорку. Наматывать нужно туго, витки укладывать как можно плотнее дуг к другу (рис 9).Обмотка делается с обоих концов тетивы, примерно по 15 см. Причем с одной стороны витки начинаются так, чтобы скрыть узел, получившийся после Шага 1.

Шаг 3. Теперь делаем петлю-ушко, туго перематывая ее основание (рис 10).

Шаг 4. Далее, примерно посередине тетивы тоже следует сделать обмотку длиной 10-15 см. Это место, куда будут ложиться пальцы. Полезно также сделать «седло» — утолщение под хвостовиком стрелы, чтобы та не съезжала (рис 11).

Тетива готова. Рекомендую сделать еще пару запасных. Так, на всякий случай. Хранить их следует в сухом месте. И старайтесь, чтобы лук долго не находился с натянутой тетивой.

Что же касается стрел — они должны лететь далеко, прямо и не наносить серьезных повреждений (последнее касается только игровых стрел). Длина стрелы напрямую зависит от длины ваших верхних конечностей и составляет примерно 70-75 см. Древко для стрелы можно изготовить из дерева, это проще всего. Рекомендую использовать готовые деревянные рейки квадратного сечения или даже обычный штапик, обработав их до круглого сечения диаметром 8-9 мм. Главное — выбрать рейки максимально прямые и без сучков (и задоринок J). Округлой формы можно добиться, предварительно острогав заготовку острым ножом или рубанком вдоль волокон. Удобнее это делать на верстаке, так как работа достаточно тонкая и требует аккуратности. Далее заготовку нужно зашкурить, сначала крупной, а потом и мелкой наждачной бумагой. Для этого можно использовать дрель на малых оборотах, зажав заготовку в ее патрон. Обратите внимание на то, что чем более ровным получится древко стрелы, тем более точным будет ее полет. А еще лучше, если вам удастся найти уже готовые рейки круглого сечения. Например, используемые для чопиков (деревянные гвозди) в столярных работах. Оперение стрелы — это стабилизаторы, которые заставляют ее не отклоняться от цели в полете. Два пера не справляются с этой задачей, так как любая неровность их плоскости ведет как раз к обратному. Свидетели «противостояния» на Падении Севера могли наблюдать, как стрелы выпущенные лучниками неожиданно меняли направление полета, буквально облетая противников. Это не магия, это — аэродинамика. Поэтому стабилиза-торов должно быть как минимум три, как у многих современных ракет (рис 12).

Их можно изготовить из маховых или хвостовых птичьих перьев, желательно водоплавающих (утки, гуся), так как их перья жестче. Разрезав ствол пера вдоль, получаете две половинки — верхнюю и нижнюю (рис 13)

На оперение каждой стрелы нужно брать идентичные (например, только нижние) половинки одинаковых перьев, так чтобы их изгиб был в одну сторону (рис 14).

Из полученных заготовок вырезаете стабилизаторы (рис 15).

К древку стабилизаторы нужно крепко прикрутить при помощи тонких, прочных (шелк, капрон и т. д.) ниток (рис 16).

Предварительно их можно еще приклеить. Классно, если сможете посадить стабилизаторы по небольшой спирали. Это придаст стреле дополнительное вращение в полете. Можно оперить стрелы при помощи скотча (рис 17).

Стрела почти готова, осталось только сделать хвостовик — ту самую прорезь, при помощи которой стрела удерживается на тетиве. Сначала нужно просверлить в древке отверстие диаметром 2-3 мм., а потом сделать пропил. Так же рекомендую немного срезать хвостовик так, как показано ниже. Это позволит вам на ощупь определять прорезь, что облегчит быстрое накладывание стрелы на тетиву (рис 18).

Наконечник стрелыдолжен хорошо смягчать удар. Здесь я хочу предложить свой вариант (рис 19).

Отрезок резинового газового шланга, срезанный по конусу с двух сторон, одевается на древко и приматывается смазанными клеем нитками, чтобы предотвратить сползание. А уже на него клеится наконечник из мягкой пористой резины (можно использовать продающуюся на строительных рынках города резиновую ленту, имеющую прямоугольное сечение 25×10 мм). Отрезок шланга нужен для того, чтобы при ударе мягкая резина наконечника не разбивалась о конец древка, что намного увеличит срок службы наконечника и дополнительно смягчит удар стрелы по выступающим частям тела вашего товарища :) Ну вот, в принципе, на сегодня все.

Автор: Призрак


Комментарии:

Отправить комментарий

Главная | Обратная связь | Группа ВК